L’upcycling a peu de limites et permet d'explorer une infinité de styles et de techniques, laissant libre cours à la créativité du designer. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde du denim vintage déconstruit, en discutant avec l'une des meilleures marques du secteur : Fade Out Label.
En repensant de manière créative la façon dont le denim peut être réutilisé, la marque s'affranchit des règles standard de la mode et obtient des résultats uniques.
Fade Out Label est une marque basée à Berlin avec des racines italiennes. Andrea Bonfini, le créateur de la marque, s'est entretenu avec la rédaction de Revibe pour nous en dire un peu plus sur son parcours et sa vision du secteur de la mode.
Bonjour Andrea, comment décririez-vous l'ambiance et l'esthétique de votre travail ?
Si je devais choisir trois mots clés pour décrire mon style, je choisirais concret, contemporain et dynamique.
Quelle a été votre création préférée à ce jour ?
La réponse immédiate serait que je n'en ai pas, ou plutôt que j'en ai trop. Chaque jour, je me réveille d'une humeur différente, ce qui influence ma façon de m'habiller, donc chaque jour j'ai une pièce préférée différente.
Je dois cependant admettre que la collection capsule appelée "KOTTI" (unique en son genre, S/S 2020), réalisée avec des banderoles d'une véritable manifestation collectées dans la rue, m'excite toujours autant.
Je les considère comme des DADA, de véritables "readymades rectifiés" : des tissus créés pour une fonction spécifique (dans ce cas, principalement des draps), recyclés avec des écritures et des slogans, puis jetés après la manifestation et finalement récupérés par moi, modifiés à nouveau, et introduits dans la mode contemporaine. Il s'agit d'une approche très conceptuelle.
Avez-vous toujours pensé à devenir un créateur de mode ?
Oui, depuis le jardin d'enfants. Mais je ne m'associe pas totalement au terme de styliste, car je préfère me qualifier d'artisan du vêtement.
Je ne m'identifie pas complètement au terme de créateur de mode. Je préfère me définir comme un artisan des vêtements.
Ayant travaillé à Rome et à Berlin, comment définiriez-vous l'influence de ces lieux sur votre style de travail ?
Rome m'a élevée et je la considère comme la plus belle ville du monde ! La ville a eu une énorme influence sur moi en matière de design, d'esthétique et de vêtements de qualité. En Italie, lorsque quelque chose est beau mais pas fonctionnel, nous disons : "Bella ma non Balla".
Mais comme je voulais aussi danser, j'ai pris la décision de déménager à Berlin ! Une ville aussi dynamique m'a aidé à faire évoluer mon style, en adoptant des approches plus pratiques, plus terre à terre et plus durables.
Comment avez-vous vu les marchés évoluer par rapport à l'upcycling ?
Aujourd'hui, nous pouvons dire que la mode upcycling est une réalité mondiale et que les créations upcyclées sont presque partout. Le marché n'était pas du tout comme ça quand j'ai lancé ma marque. Lorsque j'ai commencé avec FADE OUT LABEL, les marchés n'étaient pas aussi ouverts à l'upcycling. Cependant, certaines opportunités se sont présentées, notamment dans l'une des capitales mondiales de la mode, Paris.
Depuis 2015, des salons de mode réputés tels que Denim Premiere Vision, Premiere Classe et Who's Next, m'ont invité à plusieurs reprises pour présenter mes collections. Je dois dire qu'à l'époque, un tel niveau d'ouverture et de confiance était un véritable acte de courage !
J'étais la seule marque d'upcycling à présenter des collections de vêtements entièrement fabriqués à partir de tissus recyclés et de denim patchwork. Mon approche a d'abord choqué de nombreuses personnes. De nombreux exposants ont regardé mes vêtements avec dégoût et les ont snobés, tandis que même certains magazines de mode célèbres ont refusé de publier des photos de mes pièces parce que les rédacteurs les considéraient comme une sorte d'œuvre anti-mode. Heureusement, les équipes de ces salons ont cru en la durabilité et ont salué l'originalité du projet, me décernant le titre de "designer de l'année" trois années de suite !
Il y a quelques années, même de célèbres magazines de mode refusaient de publier mes pièces upcycling parce que les considérait comme "anti-mode".
Donc, pour donner un aperçu plus large des marchés et ajouter quelques noms à la liste de mes villes préférées, j'ajouterais Paris et ses foires (avec lesquelles je collabore toujours), Tokyo et ses acheteurs intelligents, et aussi Londres. J'y ai reçu un grand soutien et une grande visibilité : de la part de la plateforme en ligne Not Just A Label et du Victoria & Albert Museum, qui m'a désigné en 2017 comme la "marque d'upcycling la plus cool du moment" et m'a demandé d'écrire l'introduction de leur livre sur la mode et le patchwork.
Les marchés ont beaucoup évolué en sept ans seulement et l'avenir de l'upcycling semble plus prometteur que jamais.
Vos collections ne sont pas basées sur une fréquence saisonnière, mais sur une collection permanente. Pensez-vous que ce sera la norme à l'avenir ?
Honnêtement non, je ne pense pas que les collections permanentes soient l'avenir du système de la mode, il est probable que seul un petit nombre de marques (comme la mienne) les adopteront comme mode de production.
J'ai décidé d'avoir une collection permanente, de pièces répétitives mais uniques, car je crois en l'originalité de mes idées et j'aime mes "créatures de chiffon". Je veux donner aux personnes qui tombent amoureuses de mes produits la possibilité de les avoir et de les porter à tout moment de l'année, quelle que soit la saison. Cependant, ce schéma ne m'empêche pas de créer des pièces uniques et uniques en leur genre, réalisées à partir de matériaux très rares qui laissent une totale liberté à mon imagination.
La dernière fois que je vous ai demandé où vous trouviez votre inspiration, vous avez répondu à juste titre qu'elle provenait de "toutes les expériences qui sont en nous". Mais au cours de cette interview, vous avez également mentionné les romans graphiques de Max Ernst, et je les ai trouvés très intéressants. Pouvez-vous nous en dire plus à leur sujet ?
L'artiste surréaliste Max Ernest a commencé à composer des romans graphiques dès 1922. Ces livres comprennent des images créées avec la technique du collage à partir d'anciennes illustrations d'encyclopédies et autres romans victoriens. Ma méthode de création de vêtements en patchwork suit la même philosophie que le collage, mais ici nous utilisons du tissu.
La mode a adopté la technique du collage des artistes surréalistes et futuristes, en y ajoutant son propre sens esthétique.
Le collage est une technique artistique inventée par les peintres cubistes et reprise par de nombreux artistes par la suite, qui ne se limite pas au monde de la peinture. On peut citer Ernst et les artistes futuristes, comme Giacomo Balla ou la cofondatrice du mouvement artistique Orphisme Sonja Delaunay. La mode s'est également emparée de cette idée, à travers la technique du patchwork. En fin de compte, moi et de nombreux créateurs de patchworks travaillons toujours sur le même concept original de collage, en ajoutant notre créativité personnelle à cette base simple mais solide.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions sur votre célèbre collection "You Are What You Wear". Comment l'idée est-elle née ?
Il y a quelques années à Paris, un magasin de mode a organisé un événement pour présenter les collections de ma marque. Les deux propriétaires m'ont demandé de réfléchir à quelque chose pour décorer les fenêtres. Il y avait deux grandes fenêtres et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à un aménagement.
J'ai donc instinctivement peint sur le verre en grosses lettres blanches : "You are what you wear" (en fr. "Vous êtes ce que vous portez"). Je voulais que ce soit une provocation sur la surproduction et la non-durabilité de l'industrie de la mode. Il s'inspire clairement du slogan des campagnes de sensibilisation à l'alimentation durable : "vous êtes ce que vous mangez". Je l'ai simplement adapté au système de la mode.
Cette phrase est devenue mon mantra et j'ai commencé à la broder sur certains vêtements spéciaux, que j'ai également présentés à la semaine de la mode de Berlin en 2021, lors d'une sorte de striptease en direct inattendu sur le podium.
"YOU ARE WHAT YOU WEAR" est devenu mon mantra, une provocation sur la surproduction et la non-durabilité de l'industrie de la mode.
Quelles sont les marques ou les collègues designers avec lesquels vous aimeriez collaborer ?
Je collabore parfois avec quelques marques de vêtements indépendantes, mais ce qui me procure le plus de joie, c'est de créer des vêtements et des costumes pour les musiciens, les artistes et les danseurs, en particulier pour les "walkers" (voguing) et leurs salles de danse. C'est de l'énergie pure pour moi !
Que pouvons-nous attendre de Fade Out Label en 2022 ?
En 2022, il y aura de nouvelles collections capsules, avec le denim patchwork emblématique de Fade Out Label, et de nouveaux matériaux de recyclage.
En mai, Berlin accueillera l'événement international Denim Premiere Vision, et je m'occupe de la campagne d'image pour eux, de certains accessoires, d'uniformes d'hôtesses, etc. En outre, je présenterai une nouvelle collection capsule lors de l'événement.
En dehors de cela, je crois au hasard (ou au karma, si vous préférez). La plupart du temps, je vais essayer d'attirer et d'exploiter les nouvelles rencontres et les opportunités sympas qui flottent dans l'air. Comme le disait Picasso, "Je ne cherche pas, je trouve".
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